Особенности посадки плодовых культур

Каждый садовод, наверняка, отлично знает основные правила посадки саженцев с открытой корневой системой. Однако зачастую деревья, посаженные вроде бы по всем правилам, не приживаются или приживаются, но растут плохо и впоследствии не слишком хорошо плодоносят. Ну и поскольку вам вряд ли удастся найти федеральный номер прямой линии для садовода, где грамотные специалисты разъяснят вам в чем причины подобных неудач, мы хотим поговорить об этом в нашей статье. На самом деле, основная загвоздка в том, что каждая плодовая культура уникальна и обладает своими особенностями, о которых мало кто осведомлен. Именно об этих особенностях мы вам и расскажем.

И начнем мы с, наверно, самой популярной гости любого сада – яблони. Эту плодовую культуру высаживают в грунт либо весной, либо осенью. В последнее время в питомниках перестали удалять листья с саженцев (это делалось для демонстрации того, что они не так давно выкопаны и не засушены), однако сразу после приобретения, покупатель должен их обрезать. Дело в том, что листья активно испаряют влагу и быстро высушивают ветви, что, разумеется, нежелательно. Саженцы на сильнорослых подвоях заглубляют, как правило, по корневой шейке (условному месту, где корень переходит в стебель). Прививку необходимо делать выше земли. Яблоки на полукарликовых, а также карликовых подвоях заглубляют таким образом, что место прививки находится на уровне земли, либо совсем немного выше. Между сильнорослыми яблонями расстояние в ряду необходимо делать порядка четырех метров, между полукарликовыми – 2,5-3 метра, а карликовые стоит рассаживать друг от друга на два метра.

Груша – ещё одна очень частая гостья российских садов, плоды ее любят также так и яблоки.  Кроме народной любви у двух этих плодовых деревьев есть еще много общего. Так, например, сильнорослые груши сажают по тем же самым правилам, что и сильнорослые яблони. А вот карликовые деревья заслуживают особенного внимания. При посадке их обязательно погружают в землю до уровня прививки или заглубляют прививку в землю на 5-7 см. Зачем это делается? Дето в том, что роль корневой системы карликовой груши играет айва, и она серьезно понижает зимостойкость. Если прививка будет располагаться высоко над землей, то подвой легко может замерзнуть. В морозные зимы и при малом количестве снега настоятельно рекомендуется утеплять карликовые груши соломой, перегноем или картофельной ботвой. Иногда бывает, что место для дерева выбрано неудачно и расположено так, что из под него регулярно выметается снег, в таком случае также необходимо утеплить и дополнительно защитить корневую систему, в противном случае саженец может погибнуть. Большинство груш самобесплодны, то есть они не могут завязывать плоды, если их не опылить каким-либо другим сортом, однако поскольку в последнее время груша прописалась практически в каждом саду, проблем с ее опылением у садоводов не возникает.

Что объединяет такие разные на вкус и вид сливы и вишни? Правила посадки! Во-первых, саженцы и той и другой культуры нужно приобретать на клоновых подвоев, которые не могут дать поросль. Большая часть семенных подвоев, корнесобственных саженцев, а также всех саженцев, которые получены из поросли либо привитые на порослевые побеги, непременно дадут поросль, с которой вам придется бороться потом не один год. У саженцев сливы и вишни на клоновых подвоях ни в коем случае нельзя заглублять прививку в землю, в противном случае появится опасность, что привитое растение перейдет на свои корни, которые могут в дальнейшем дать поросль. Сливы, как и груши, самобесплодны, а потому для нормального опыления необходимо посадить как минимум два дерева, разумеется, разных сортов. Хорошо в нашем климате растут диплоидные сливы (по количеству хромосом), к ним относятся следующие сорта: китайская, американская, уссурийская, а также гибридная алыча. У вишни, как правило, никаких проблем с опылением не возникает, поскольку данная культура широко распространена.

Не так давно были выведены сорта черешни, которые по зимостойкости значительно превосходят своих южных родственников, однако ни капли не уступают им во вкусовых качествах – и это замечательная новость для любителей этого вкуснейшего, но, к сожалению, отнюдь не дешевого плода. Кстати появление возможности выращивать черешню в центральной полосе России легко может привести к ее подешевению, ведь также было в нашей стране с безлимитными тарифами интернета (да и, откровенно говоря, много с чем еще) - пока не началась конкуренция, операторы Билайн, МТС и Мегафон «заламывали» огромную абонентскую плату. Конечно, хороший урожай черешни в суровых условиях центральной полосы России задача непростая, а потому садоводу нужно, как минимум, во-первых, грамотно выбирать место под посадку – оно должно быть защищено от ветра, но всегда открыто для солнца; а, во-вторых, необходимо приобретать деревья, привитые на клоновые подвои. Эти подвои будут сдерживать рост, таким образом, ускоряя вступление в плодоношение. Деревьев необходимо сажать как минимум два (на расстоянии порядка трех метров друг от друга), поскольку черешню может опылить только черешня, в то время как черешня помимо самой себя может опылить еще и вишню.

Абрикос, как и черешня не совсем типичный плод для нашей полосы, однако вырастить его у нас вполне можно. Сеянцы абрикоса вырастают довольно большими деревьями. Их необходимо заглубить по корневой шейке и посадить на расстоянии порядка 4-5 метров друг от друга. Абрикосы, которые привиты на клоновый подвой, как правило, вырастают не слишком сильнорослыми и начинают давать плоды уже на второй год после посадки. Их при помещении в грунт нужно заглубить до прививки. Между этими саженцами необходимо оставить расстояние около трех метров, а кроме того их необходимо привязать к какой-либо опоре. Абрикосы, которые привиты на сеянцы абрикосов вырастают более сильнорослыми, но при этом опоры не требуют.

Если яблони и груши – это самые распространенные фруктовые деревья в наших российских садах, то черная смородина и малина – это самые популярные ягодные кустарники. Смородину необходимо сажать в 1-2 метрах друг от друга, причем лучше всего саженец погружать в землю под наклоном 45 градусов и на 5-10 сантиметров глубже в сравнении с тем, как они росли в питомнике. Сразу после посадки наземную часть смородины нужно обрезать на высоте порядка 10 сантиметров от поверхности земли. Это делается для стимуляции побегообразовательной способности почек, в результате чего вырастает мощный крепкий куст. Вообще черная смородина довольно вынослива и неприхотлива, но не слишком хорошо переносит затенение и чрезмерную жару. Если температура на градуснике зашкаливает за 35 градусов (а такое в последнее время довольно часто встречается даже в центральной полосе России), нужно укутать прикорневой круг куста, к примеру, мешковиной или белым плотным материалом. В южных регионах садоводы прибегают к хитрости, чтобы почва не перегревалась, они либо не пропалывают сорняки вовсе, либо пропалывают, но оставляют их лежать рядом с кустарниками.

А вот малина довольно капризна, при посадке, чтобы она хорошо прижилась необходимо предварительно обработать участок перегноем. Сажать малину нужно на расстоянии 50-80 сантиметров одна от другой, а между рядами оставлять 2 метра. Малину, которая выращивается традиционным способом в 2-х летнем цикле нужно обрезать после посадки на расстоянии полуметра от поверхности земли. Ремонтную малину, выращиваемую в однолетнем цикле, надо обрезать на расстоянии 3-5 сантиметров от поверхности земли. В следующем году она отрастет и даст урожай на новых молодых побегах. После плодоношения ее необходимо снова коротко обрезать.

Ежевика встречается в садах россиян реже, однако зря – ягода эта очень вкусна. Сажать ежевику можно и весной и осенью, несмотря на то, что эта культура не слишком хорошо переносит морозы. Вообще, ежевика – это укрывная культура, она может довольно неплохо перезимовать и в холодном хранилище и в саду, правда корневую систему нужно будет утеплить. Основание саженца, откуда растет побег восстановления необходимо заглубить на 15-20 сантиметров. Листья обрывать не следует, это будет способствовать лучшему укоренению. Укрывать корневую систему опилками или соломой необходимо, как только отрицательная температура на улице станет устойчивой. Небольшие заморозки ежевика способна перенести, кроме того она не подпревает. Саженцы необходимо размещать в двух метрах друг от друга. В первый год побеги следует пришпилить к земле, так можно будет легко укутать их на зиму. Поскольку диаметр однолетнего побега взрослого куста может доходить до трех сантиметров, ему нужно вовремя придать правильное направление. В  следующем году лежащий побег нужно поднять на шпалеру, а молодые вновь пришпилить. Отплодоносившую двухлетнюю ветку по осени следует удалить.

Ну и напоследок поговорим о еще одной диковинной для нашей страны культуре – винограде. По весне в продаже можно увидеть укорененные чубуки винограда с зеленым побегом 15-20 сантиметров. Такие саженцы отлично приживаются после посадки. А вот осенние саженцы, имеющие пусть даже метровые зеленые побеги, но высаженные в грунт на зиму, не слишком хорошо переносят холодное время года. Во многих питомниках виноград под зиму не сажают, потому как очень сложно сохранить их в должном состоянии – при недостаточном укрытии недозрелая ложа вымерзает, а при чрезмерном – выпревает. Саженцы винограда довольно неплохо могут перенести зиму в холодном хранилище, прикрытые влажными опилками при температуре плюс 1-2 градуса.  При должном хранении приобретенные осенью саженцы винограда, как правило, к весне имеют мощную корневую систему и развиваются значительное быстрее приобретенных по весне укоренённых чубуков. Виноград рекомендуется высаживать с южной стороны здания, на расстоянии примерно полуметра от него роют траншею шириной 40 сантиметров и глубиной – 30, покрывают стенки траншеи плоским шифером. В эту траншею можно просто уложить на зиму лозу и прикрыть ее поверх деревянными щитами.